FAQ

Poniżej można pobrać bardzo obszerną publikację, która przybliża zagadnienie tzw. martwych dźwięków (ang. dead spots) spotykanych we wszystkich typach gitar, a także dowiedzieć się, co może być przyczyną pojawiania się różnego typu przydźwięków, brzęczenia, trzasków, czy też niewłaściwego działania gitar elektrycznych (w tym basowych).
Plik pdf 4.3 MB.

Guitar Deadspots & Buzzing

Praktycznie każdy produkowany przez naszą firmę model gitary lub gitary basowej można zamówić w wersji leworęcznej. W niektórych przypadkach mogą jednak zaistnieć pewne przeszkody, głównie technologiczne, które mogą to uniemożliwić (np. dostępność wersji mostków tylko do gitar praworęcznych) lub też powodować istotne wydłużenie czasu realizacji takiego zamówienia (konieczność specjalnego sprowadzenia określonych akcesoriów do gitar leworęcznych). Ze wspomnianych powodów ceny modeli leworęcznych mogą też różnić się od cen modeli standardowych. Najlepiej o dostępność danego modelu w wersji leworęcznej zapytać nasz Dział Sprzedaży, który udzieli szczegółowych odpowiedzi na konkretne pytania.

 

Standardowe instrukcje obsługi gitar oraz gitar basowych Mayones oraz Flame można pobrać w wersji elektronicznej (pliki pdf) pod adresem http://www.mayones.pl/pl/support_downloads w zakładce INSTRUKCJE (lub skorzystaj z drugiego wiersza menu nawigacyjnego - dział FAQ oraz INSTRUKCJE znajdują się obok siebie).

W tym dziale naszej witryny można znaleźć nie tylko wspomniane instrukcje obsługi gitar, ale też szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania oraz obsługi różnego typu akcesoriów dodatkowych, jak Xtendery (D-tunery) firmy Hipshot czy blokowane zaczepy paska – Schaller Security Straplock.

 

Zatrudniając najlepszych fachowców w swojej branży, dysponując profesjonalnym i rozbudowanym zapleczem technicznym (stolarnie, lakiernia, działy wykończeniowe) oraz mając cały czas w zasięgu niezwykle bogatą ofertą akcesoriów, nasz dział serwisu jest w stanie podjąć się naprawy czy odrestaurowania mocno uszkodzonych lub zniszczonych instrumentów. Wymiana lub instalowanie dodatkowych akcesoriów (stroiki, mostki, siodełka, przetworniki), wymiana progów, wymiana układów elektrycznych, naprawy lakiernicze czy nawet dorabianie połamanych szyjek lub korpusów – to wszystko nie stanowi dla nas żadnego problemu.
Dzięki naszym fachowym działaniom Twój instrument na pewno zyska nowe życie.

Musimy jednak zaznaczyć, że nasza firma specjalizuje się w produkcji gitar elektrycznych i z tego powodu nie wszystkie konstrukcje gitar (akustyczne, klasyczne) będziemy mogli naprawić. Niekiedy w bardzo szczególnych przypadkach, dany instrument jest w stanie naprawić tylko jego producent lub autoryzowany przez niego serwis.

W przypadku chęci naprawy instrumentu w naszym serwisie, bardzo pomocne jest wcześniejsze przygotowanie i przesłanie do nas dokumentacji fotograficznej istniejących uszkodzeń. Na ich podstawie będziemy mogli szybko i konkretnie ocenić zakres niezbędnych prac do wykonania, czas realizacji usługi oraz jej cenę.

Firma Mayones udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkowane przez siebie nowe instrumenty od momentu ich sprzedaży bezpośrednio w firmie Mayones lub też w autoryzowanej sieci sklepów detalicznych. Nie istnieje ograniczenie gwarancji tylko dla pierwszego właściciela instrumentu - może z niej skorzystać każdy kolejny właściciel. Jednakże w każdym przypadku podstawowym warunkiem przyjęcia instrumentu do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie oryginalnego dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz oryginalnej poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.

Naprawami gwarancyjnymi są objęte wszelkiego typu wady wynikłe z niewłaściwego procesu produkcji instrumentu oraz wady materiałowe wykryte w czasie obowiązywania gwarancji.

Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte szkody powstałe w wyniku wykorzystania instrumentu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w wyniku nieprzestrzegania zaleceń przedstawionych w instrukcji obsługi, bądź też wykonywania czynności regulacyjnych w niewłaściwy sposób lub przy użyciu niewłaściwych narzędzi.

Nie podlegają naprawie gwarancyjnej:

Gwarancja nie obejmuje też wykonania czynności regulacyjnych instrumentu oraz jego konserwacji.

 

Blokada strun zastępująca zwykłe siodełko szyjki powinna być zainstalowana tylko w przypadku obecności mostka wyposażonego w mikrostroiki. Przede wszystkim sprawdza się ona w przypadku mostków tremolo typu Floyd Rose lub firmy Kahler. Opcjonalnie można ją zastosować w przypadku mostków stałych połączonych ze strunociągiem wyposażonym w mikrostroiki m.in. Schaller 456 czy też samych strunociągów z mikrostroikami np. Schaller FS.

Gdy w gitarze mamy jedną z tradycyjnych konstrukcji mostka stałego lub też system tremolo bez mikrostroików, blokada strun jest zbyteczna, a wręcz jej obecność jest nieuzasadniona pod względem użytkowym. Jeśli nawet uda nam się zablokować struny w stanie ich idealnego strojenia, już po kilku minutach gry staniemy przed problemem korekcji stroju, który będzie wynikać z naturalnego rozstrajania się strun w wyniku zmian temperatury (w tym ogrzewania ich przez dłonie), ich podciągania (normalne rozciąganie się strun) lub reakcji konstrukcji drewnianej samego instrumentu. Stroiki na główce po zablokowaniu strun nie mogą być użyte, tak więc, aby ponownie nastroić gitarę, musimy odblokować struny. Takie postępowanie jest nieracjonalne.

Warto zaznaczyć, że szyjki gitar z blokadami strun mają fabrycznie zwiększoną przestrzeń za punktem „zero” (wyznacza je krawędź siodełka od strony progów lub tzw. próg zerowy) w porównaniu z szyjkami z tradycyjnym siodełkiem. Wynika to z konieczności zainstalowania tam dość szerokiej blokady. Już ten fakt może być powodem, że blokada strun nie będzie mogła być prawidłowo zainstalowana na szyjkach z typowym siodełkiem. Inna kwestia to kąt wejścia strun na siodełko z kołków stroików. Zwykle z blokadą strun jest skojarzony belkowy docisk obejmujący wszystkie struny i również on powinien zostać zainstalowany. W normalnych szyjkach fachowe zainstalowanie blokady to praca dla wyspecjalizowanego warsztatu lutniczego.

O wiele bardziej logicznym i praktycznym rozwiązaniem w zestawieniu ze stałymi mostkami (ale może przede wszystkim z typowymi mostkami tremolo) jest zastosowanie  stroików blokowanych. Przy dobraniu odpowiedniego modelu tych stroików sama ich wymiana nie powinna przysporzyć problemów. Dzięki nim możemy zablokować struny na stroikach i w istotny sposób ograniczyć ryzyko rozstrajania się gitary na skutek pracy struny na kołku. Optymalne rezultaty uzyskamy, gdy równocześnie wymienimy siodełko na wykonane z tworzyw „samosmarujących” np. firmy GraphTech.

Nie ma ściśle określonych reguł wyznaczających czas lub jego okresy, w których należy dokonywać regulacji ustawień gitary. Wszystkie zabiegi regulacyjne powinny wynikać z zaistnienia potrzeby ich wykonania.

Zwyczajowo jest przyjęte, że gruntowego sprawdzenia ustawień gitary powinniśmy dokonywać przy każdej wymianie strun. Jeśli wymieniamy struny na komplet, którego używaliśmy dotychczas, zwykle nie ma potrzeby regulacji podzespołów gitary, oczywiście poza ustawieniem pozycji siodełek mostka czyli wystrojeniem strun w oktawie. Gdy zmieniamy struny na inny komplet (zarówno grubość, jak również producent), może okazać się, że niezbędna jest korekcja łuku wygięcia szyjki, a także subtelna zmiana wysokości strun nad progami. Inny gatunek strun (np. z oplotem stalowym lub z oplotem niklowym) może też powodować, że brzmienie we wzmacniaczu będzie lekko przesterowane lub nieco słabsze. Wówczas powinniśmy przeprowadzić testy ze zmianą odległości przetworników od strun.

Gdy w gitarze posiadamy mostek typu Floyd Rose lub inny zawieszony swobodnie, zmiana grubości strun będzie wiązać się z koniecznością jego ponownego ustawienia w optymalnej pozycji. Jest to czynność czasochłonna i może początkującym gitarzystom przysporzyć wielu kłopotów.

Regulacji gitary (głównie łuku wygięcia szyjki) może wymagać instrument, który został narażony na szok termiczny lub wilgotnościowy. Gdy przyjdzie nam w środku lata grać kilka kolejnych koncertów na otwartej przestrzeni nad morzem lub gdy zimą na jakiś czas pozostawimy instrument w nieogrzewanej sali prób, nasza gitara bez regulacji może okazać się niezdatna do gry.

Niezależnie od wykonywanych czynności regulacyjnych podczas wymiany strun, zawsze powinniśmy pamiętać, aby przy tej okazji dokładnie wyczyścić całą gitarę i nasmarować określone punkty (siodełko, dociski strun, ostrza mostka), sprawdzić działanie poszczególnych jej elementów (stroiki, układ elektryczny – przełącznik, gałki, gniazdo) i ewentualnie usunąć drobne usterki.

Można wymienić wiele zalet takiej operacji, a do najważniejszych należą:

Optymalne rezultaty związane z użyciem stoików blokowanych można osiągnąć dopiero po wymianie w gitarze siodełka szyjki na takie, które posiada właściwości „samosmarujące” np. firmy GraphTech (jeśli nie jest jeszcze takie zainstalowane), a także stosowanie specjalnych preparatów i smarów opartych głównie na graficie, które dodatkowo zmniejszają tarcie w tym punkcie. Złej jakości siodełko, w którym struna ma tendencję do klinowania się, często niweczy pozytywne aspekty obecności stroików blokowanych w gitarze.

Bogata oferta stroików różnych firm sprawia, że najczęściej wymiana samych stroików może być dokonana samodzielnie przez gitarzystów. O wiele bardziej skomplikowanym procesem jest wymiana siodełka szyjki. Łatwo można uszkodzić podstrunnicę, a dobranie odpowiedniej wysokości siodełka i wykonanie precyzyjnych nacięć na struny wymaga nie tylko umiejętności manualnych, ale przede wszystkim sporego doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego też te prace warto zlecić wyspecjalizowanemu warsztatowi lutniczemu.

Stroiki blokowane, siodełka firmy GraphTech, specjalne preparaty smarujące oraz inne akcesoria gitarowe możesz nabyć w naszym May-shopie.

Profesjonalną wymianę stroików oraz zainstalowanie nowego „samosmarującego” siodełka możesz zlecić naszemu firmowemu serwisowi Mayones. Polecamy jego usługi!

Jeśli gitara jest jeszcze objęta gwarancją, wszelkie samodzielne zmiany konstrukcyjne w tym okresie wiążą się z jej utratą (należy do nich również wymiana układu elektrycznego). W okresie obowiązywania gwarancji modyfikacje układu elektrycznego muszą być wykonywane przez serwis producenta instrumentu. Po tym okresie właściciel instrumentu ma pełną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia w nim zmian i modyfikacji.

Wymiana układu elektrycznego może dotyczyć wielu jego składników: przetworników, przełącznika, potencjometrów, aktywnych układów elektronicznych, kondensatora, gniazda czy samych przewodów. Jeśli posiadamy odpowiednie narzędzia (śrubokręty, klucze, lutownicę) i podstawowe umiejętności lutowania, a także potrafimy czytać proste schematy elektryczne, możemy wiele prac wykonać samodzielnie. Gdy nie czujemy się na siłach lub nie mamy odpowiednich narzędzi, takie prace najlepiej zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi lutniczemu. Bardzo często nawet pozornie najprostsza czynność może okazać się w rzeczywistości dość kłopotliwa i będzie wymagać poważnej ingerencji w konstrukcję instrumentu.

Podstawowe problemy to:

a) przetworniki

b) przełącznik

c) potencjometry

d) aktywne układy elektroniczne

Nieumiejętne wykonanie nawet prostych prac (dokręcanie, odkręcanie elementów czy ich lutowanie) może doprowadzić do trwałego uszkodzenia zarówno montowanych podzespołów, jak i co najgorsze samego instrumentu (odpryski i pęknięcia lakieru, przebarwienia, pęknięcia drewna, wykonanie otworów w niewłaściwym miejscu). Wiele prac wymaga zastosowania specjalnych narzędzi. Należy też pamiętać, że podczas lutowania można uszkodzić wiele elementów elektronicznych. Szczególnie wrażliwe są przełączniki – bardzo łatwo przegrzać ich delikatne styki, co prowadzi do ich trwałego uszkodzenia.

Podsumowując – wymiana elementów układu elektrycznego nie jest zabiegiem skomplikowanym, jednakże w jego trakcie możemy napotkać na szereg problemów, z którymi możemy sobie już samodzielnie nie poradzić. Dlatego też najlepiej zlecić ją wyspecjalizowanemu warsztatowi lutniczemu.

Jednoznaczne określenie czasu, po jakim należy wymienić struny w gitarze elektrycznej, nie jest możliwe. Zależy to od bardzo wielu czynników. Wielu producentów tradycyjnych strun zaleca wymieniać je po około 30 godzinach bezpośredniej eksploatacji (w przypadku strun do gitar basowych czas ten jest dłuższy i wynosi około 50-70 godzin). Można więc przyjąć, że gdy dziennie gramy jedną godzinę, struny w gitarze elektrycznej powinno wymieniać się raz w miesiącu, a w gitarze basowej co dwa miesiące. Na pewno decyzję o wymianie strun powinniśmy podjąć, gdy słyszymy, że struny straciły swoje pierwotne dźwięczne brzmienie. Kolejnym wyznacznikiem są problemy ze strojeniem. Gdy struny, zwłaszcza basowe, nie dają idealnie strojących interwałów na poszczególnych progach, mimo ich prawidłowego nastrojenia, należy je natychmiast wymienić. Tego typu problemy mogą pojawić się dość szybko, w przypadku użycia kiepskiej jakości strun, a także w gitarach wyposażonych w mostki tremolo np. typu Floyd Rose, gdzie struny są poddawane ekstremalnym obciążeniom podczas zabawy z mostkiem. Niektóre osoby, których dłonie szybko się pocą, potrafią bardzo szybko zużywać struny. Już po kilku godzinach w gitarach takich osób widać na strunach wiolinowych wyraźne ślady wytarcia, a pod strunami zaczyna się gromadzić warstwa brudu składająca się ze ścieranego podczas gry naskórka, tłuszczu, potu, kurzu itd. Takie zanieczyszczenia bardzo destrukcyjnie wpływają na struny, powodując ich korozję i szybką utratę brzmienia. Dlatego też po każdym graniu powinniśmy dobrze wytrzeć wszystkie struny, zarówno ich górną, jak i dolną stronę. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów do czyszczenia strun (polecamy preparaty oferowane w May-shopie). Struny wiolinowe o skorodowanej powierzchni o wiele szybciej  niszczą (wycierają) też progi. Warto przeprowadzić test strun wiolinowych – po wymianie struny np. E1 na nową, zobacz jak zachowuje się ona podczas wibrata czy jej podciągania, jakie odgłosy towarzyszą przesuwaniu jej po progu oraz jakiej trzeba użyć siły do jej podciągnięcia. Teraz wykonaj to samo z inną starą struną (np. H2). Możesz zauważyć, że starej struny nie podciąga się już tak łatwo (większe tarcie), a przesuwaniu jej po progu zwykle towarzyszy dodatkowy przydźwięk (chrobotanie).

W świetle tych informacji nie należy więc zapominać o higienie rąk. Przed każdym graniem należy je dokładnie umyć. To na pewno istotnie przyczyni się do wydłużenia żywotności naszych strun.

Na rynku dostępne są też struny, które posiadają oplot strun basowych pokryty specjalnym tworzywem, które wypełnia przestrzenie między poszczególnymi zwojami oplotu. Dzięki temu są one lepiej zabezpieczone przed brudem i dłużej zachowują swoje pierwotne brzmienie (wg informacji podawanych przez producentów 3 do 5 razy). Niektóre firmy równocześnie opracowały też formuły do pokrywania powierzchni stalowych strun wiolinowych i również te struny wykazują o wiele większą odporność na korozję, a dzięki temu dłużej zachowują dźwięczne brzmienie i poprawność strojenia.

Gdy w gitarze mamy zamontowane zwykłe plastikowe siodełko, taka zmiana jest bardzo wskazana. Nie powinniśmy też zastanawiać się nad wymianą, gdy nasze siodełko, mimo że wykonane z dobrej jakości materiałów (np. kość, micarta, corian), uległo uszkodzeniu, obluzowaniu lub jest już zużyte. Zużycie siodełka może przejawiać się tym, że wibrująca pusta struna intensywnie uderza o pierwszy i kolejne progi (zbyt głęboka szczelina na strunę w siodełku), co powoduje jej brzęczenie i skrócenie czasu jej wybrzmiewania. Niekiedy po korekcji szerokości szczelin na struny w siodełku (gdy np. przez pewien czas były używane bardzo grube struny, zwłaszcza basowe) szczeliny są za duże i sprawiają, że przy cieńszych kompletach pojawiają się przydźwięki, czy też puste struny brzmią dziwnie głucho.

Oprócz wspomnianych sytuacji szczególnie pożądana jest wymiana siodełka szyjki na grafitowe (w rzeczywistości jest to specjalna mieszanka tworzyw sztucznych z domieszką grafitu, który ma właściwości samosmarujące), a nawet na dostępne ostatnio siodełka z domieszką teflonu, który jest 500 razy bardziej śliski niż grafit (siodełka GrapTech Tusq XL), m.in. w następujących przypadkach:

Markowe siodełka grafitowe (teflonowe) powinny też poprawić brzmienie pustych strun, gdyż materiał, z jakiego są wykonane, posiada często o wiele lepsze właściwości brzmieniowe niż siodełka plastikowe. Warto się o tym przekonać, zwłaszcza, że koszt takich siodełek nie jest zbyt wysoki.

W ofercie naszego sklepu May-shop posiadamy bogaty wybór siodełek najbardziej uznanego producenta na świecie – firmy GraphTech, a nasz serwis ma duże doświadczenie w ich wymianie.

Budowa pręta napinającego o dwustronnym działaniu pozwala na korekcję łuku wygięcia szyjki w dwóch kierunkach. Tradycyjny pręt napinający umożliwia prostowanie szyjki tylko w jednym kierunku. Na skutek naprężania strun szyjka zaczyna się wyginać w łuk. W zależności od sztywności samej szyjki (wpływa na to sztywność drewna, z jakiego jest wykonana, a także m.in. długość, grubość i jej profil), a także siły, jakiej należy użyć do właściwego nastrojenia strun, strzałka  wygięcia (strzałka krzywizny) szyjki może mieć różną wartość. Gdy szyjka jest mocno wygięta, odległość strun od środkowych progów znacznie wzrasta. To powoduje, że:

Pręt napinający pozwala na zmniejszenie łuku wygięcia szyjki do optymalnej wartości. W tym celu należy stopniowo dokręcać śrubę pręta napinającego, aż do uzyskania właściwej krzywizny.

I w takiej sytuacji z pomocą przychodzi pręt napinający o dwustronnym działaniu.

Gdy nakrętkę takiego pręta napinającego kręcimy w prawą stronę, działa on jak typowy pręt o jednostronnym działaniu – koryguje wklęsłość szyjki, czyli realizuje on swą podstawową funkcję.
Gdy nakrętkę takiego pręta zaczniemy kręcić w lewą stronę, początkowo będziemy niwelować naprężenie pręta z siłą skierowaną w kierunku strun, aż do momentu uzyskania pozycji neutralnej. W pozycji neutralnej pręt nie będzie miał żadnego (teoretycznie) wpływu na kierunek wygięcia szyjki. Dalsze obracanie nakrętki w lewą stronę spowoduje pojawienie się siły, która będzie wyginać szyjkę w kierunku przeciwnym do strun (w naszym przypadku będzie prostować szyjkę). Nakrętkę należy dalej obracać w lewą stronę do momentu, gdy szyjka będzie lekko wklęsła.

Szczegółowe informacje na temat sposobu określania łuku wygięcia szyjki oraz optymalnych wartości krzywizn znajdują się w instrukcjach obsługi gitar i gitar basowych Mayones.

W celu ograniczenia zmian w jakości oraz grubości powłok ochronnych (nie tylko metalowych) należy:

Jest to system klasyfikacji wizualnej jakości drewna związany głównie z jego rysunkiem oraz barwą. Obecność tych liter świadczy, że mamy do czynienia z wzorzystą odmianą danego gatunku drewna, a ilość użytych liter mówi nam o tym, jak złożony i ładny jest dany wzór. Użycie jednej litery „A” oznacza, że na przekroju występuje wzorzysty rysunek drewna (np. flamed, curly, quilted maple), jednakże jego intensywność nie jest duża. Wraz ze zwiększaniem się ilości liter „A” rysunek intensyfikuje się (np. zwiększa się ilość pasków na jednostce długości, a także ich wyrazistość). Nie ma ścisłych kryteriów służących do jednoznacznej oceny jakości wizualnej. Najczęściej oceny tej dokonują doświadczeni brakarze już na etapie przecierania kłód w tartakach. Warto też podkreślić, że różnice w cenie między drewnem jakość „A” a „5A” sięga czasami kilkuset procent, a niekiedy i więcej. Kawałek drewna egzotycznego jakości AAAAA (5A), z którego można zrobić korpus gitary, potrafi kosztować nawet kilka tysięcy dolarów, a dopłaty za niezwykle ciekawy klon wzorzysty na top gitary na poziomie tysiąca dolarów też za wielką wodą nikogo raczej nie dziwią.

Reguła jest taka, że w bardzo dobrych gitarach zawsze powinny być bardzo dobre struny. W innym przypadku nawet najlepszy instrument może brzmieniowo wypaść bardzo kiepsko, a tragedią będzie, gdy okaże się, że zupełnie nie stroi z winy strun. Pamiętajmy o tym!

Dobór strun jest indywidualną sprawą każdego gitarzysty. Czasami trzeba kilku lat i setek zgranych kompletów strun, aby wybrać takie, które nam najbardziej odpowiadają. Sprawa doboru strun jest o tyle trudniejsza, że dla samych tylko gitar elektrycznych na rynku dostępne są setki różnych kompletów, które różnią się grubością poszczególnych strun, materiałami, z których są wykonane, zastosowaniem różnych technologii na etapie ich produkcji, a w konsekwencji tym, co głównie nas interesuje, czyli brzmieniem. Oprócz samego brzmienia, przy wyborze najlepszych dla nas strun, powinniśmy też zwrócić uwagę na takie kluczowe cechy strun jak ich żywotność (czyli czas, przez jaki struny brzmią dźwięcznie i poprawnie stroją), ich odporność na zerwania, a także to, jak odczuwamy je manualne. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje cena strun, ale czasami warto zapłacić więcej, aby mieć pewność dobrego brzmienia i poprawności strojenia, zwłaszcza, gdy wchodzimy do studia nagrań lub gramy prestiżowe koncerty.

 

Jeśli jednak jesteś właścicielem gitary lub basu naszej produkcji czy też innej firmy i uległa ona uszkodzeniu, May-Service na bazie naszych możliwości produkcyjnych jest w stanie dokonać naprawy, a nawet wymiany poszczególnych elementów konstrukcyjnych, w tym całych szyjek lub korpusów na nowe. Poszczególne podzespoły zostaną odtworzone z najwyższą starannością, aby naprawiona gitara była tej samej jakości, a nawet wyższej, niż przed pojawieniem się usterki.

 

Jedną z podstawowych różnic jest długość czynna strun, która w gitarze barytonowej jest większa i zwykle wynosi od 26 do 28 (30) cali (typowe gitary mają długość czynną wynoszącą między 24.75 cala a 25.5 cala). Zwiększenie długości czynnej strun pozwala na obniżenie stroju strun przy zachowaniu ich odpowiedniego naprężenia, co zapewnia prawidłowe strojenie gitary na wszystkich progach. Najczęściej gitary barytonowe są strojone o kwartę niżej względem stroju standardowego. Struny mają wówczas następujące wysokości dźwięków (od najniższego dźwięku – najgrubszej struny): H / E / A / D / F# / H. Do gitar barytonowych dostępne są już dedykowane komplety strun, a ich grubość to najczęściej 13-52, 13-56, 13-72, 14-68, 14-70, 15-80. Gitary barytonowe doskonale sprawdzają się w przypadkach, gdy gitarzysta chce pozostać przy sześciu strunach, natomiast grane utwory zostały zaaranżowane w obniżonych strojach – np. drugi gitarzysta używa gitary siedmiostrunowej, a basista basu pięciostrunowego. Gitary barytonowe są praktyczną alternatywą dla gitar siedmiostrunowych: ich szyjka ma tę samą szerokość, pozwalają na grę akordów w tym samym układzie i nie zachodzi konieczność zastanawiania się, co zrobić z dodatkową siódmą struną.

Mayones Regius Elements Perfect Baritone

Jest to normalne zjawisko w przypadku gitar elektrycznych i występuje z różnym nasileniem w zależności od zastosowanych przetworników, jakości pozostałych elementów układu elektrycznego i sposobu ich połączeń, obecności ekranowania układu elektrycznego, a także miejsca, w którym używamy gitary (obecność silnych zakłóceń elektromagnetycznych). Po dotknięciu strun, mostka lub innych elementów metalowych gitary, które mają połączenie z masą układu elektrycznego, zwykle poziom zakłóceń zostaje istotnie zredukowany. Ciało człowieka działa jako uziemienie dla układu elektrycznego.

Używanie bardzo dobrej jakości baterii alkalicznej pozwala zwykle na kilkumiesięczne jej użytkowanie (300-1000 godzin pracy). Jeśli jednak w gitarze jedną baterią zasilane są przetworniki aktywne, przedwzmacniacz z korektorem barwy oraz inne elementy elektroniczne (np. podświetlenie markerów itp.), żywotność baterii może być znacząco skrócona. Niezależnie od wszystkiego należy pamiętać, aby wtyk przewodu był wyjęty z gniazda gitary w czasie, gdy z niej nie korzystamy. Gniazdo gitary pełni funkcję wyłącznika zasilania i takie postępowanie przyczynia się do wydłużenia czasu użytkowania jednej baterii. Baterię należy wymienić, jeśli usłyszymy zniekształcenia sygnału, zwłaszcza przy zastosowaniu silnej dodatniej korekcji lub stwierdzimy, że gitara ma inne brzmienie nich dotychczas. Warto też zawsze wymienić baterię przed koncertem – koszt nowej baterii nie jest duży, a będziemy mieć pewność, że nie spotka nas przykra niespodzianka w jego trakcie.

Wyjątkowej troski wymagają instrumenty, które mają powłoki drewna wykończone technikami naturalnymi (olejowe i woskowe). W przypadku ich posiadania szczególnego znaczenia nabierają zabiegi prewencyjne, których celem jest niedopuszczenie do silnego zabrudzenia instrumentu. Należy szczególnie dbać o czystość rąk i unikać kontraktu gitary z płynami lub substancjami, które mogą wniknąć w strukturę drewna i spowodować jej zabrudzenia czy odbarwienia. Do doraźnego codziennego czyszczenia należy używać wyłącznie delikatnych tkanin, natomiast do konserwacji należy używać specjalnych preparatów opartych na naturalnych woskach lub olejach. W przypadku ich stosowania należy przestrzegać wskazówek znajdujących się na danych preparatach. Preparaty te należy stosować z rozwagą, a przydatność poszczególnych formuł należy najpierw przetestować na małych powierzchniach w najmniej widocznych miejscach (np. na pokrywie układu elektrycznego, jeśli jest wykonana z drewna lub z tyłu korpusu). Do czyszczenia gitar nie należy używać preparatów opartych na kwasach, zasadach, benzenie, benzynie, alkoholach, rozpuszczalnikach lub silnych detergentach.
Zalecamy gruntowne czyszczenie i konserwację instrumentu podczas każdej wymiany strun.

Przy silnym zabrudzeniu podstrunnicy gromadzący się między progami osad należy najpierw mechanicznie usunąć za pomocą delikatnej szczoteczki, a jeśli nie będzie to skuteczne, przy użyciu np. bardzo drobnej wełny stalowej. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić podstrunnicy lub też nie spowodować naruszenia progów. Podstrunnice wykonane z palisandru, hebanu lub innych gatunków egzotycznych wymagają też periodycznego impregnowania (np. raz w roku). O potrzebie wykonania tego zabiegu może świadczyć jaśniejsza barwa podstrunnicy od pierwotnej oraz jej wyraźne zmatowienie. W celu ułatwienia całego procesu nasączania podstrunnicy warto zdjąć wcześniej wszystkie struny i usunąć z niej wszelkie zabrudzenia. Następnie należy lekko nasączyć tkaninę specjalnym olejem z drewna cytrynowego (Fretboard Conditioner) i nacierać nią całą podstrunnicę. Jeśli preparat bardzo szybko wniknie w drewno, czynność tę można powtórzyć, ale zawsze z niewielką ilością aplikowanego preparatu. Po całym zabiegu należy wytrzeć podstrunnicę suchą tkaniną. Preparaty te nie są zalecane do konserwacji podstrunnic i szyjek wykonanych z klonu.